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ワンピース(綿花柄)5(P)

今回はワンピースのドレーピング(立体裁断)の続き、脇と裾のドレーピングを行いたいと思います。

前脇見頃と後ろ脇見頃を、ボディのサイドでつまみ、ピンでとめます。適宜ゆとり、フィットを検討します。カーブの強いウエストはフィットさせるとツレますので、切込みをいれます。
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余分な縫い代を整理します。


前後がつながり、全体像が形作られました。全体のシルエット・バランスを確認した上で、必要があればピン打ちに修正を加えます。
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着丈、裾の位置を決めます。見頃側で着丈位置を決め、裾線にピンを打ちます。その後は同位置を床上がりで確認していきます。
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ピンを打ち終えたら、縫い代を残し余分な布を整理します。
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裾を出来上がりに折り返してピンでとめ、全体のシルエット・バランスを確認します。必要があれば、ピンを打ち直します。


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後ろ
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写真撮影後も複数ピンを打ち直しドレーピング(立体裁断)は一旦完了となります。次回はドラフティングに入っていきたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました110.png

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by salon-de-sanuu | 2017-11-28 06:54 | 洋裁記録 ワンピース

ワンピース(綿花柄)4(P)

今回は、ワンピースのドレーピング(立体裁断)の続き、後ろ見頃のドレーピングを行いたいと思います。

後ろ見頃の中心線をあわせ、ネックラインにピン打ちします。
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次に肩甲骨の位置でまたピンを打ちます。それより下は手をあててなで下げるように、背骨のカーブに布をあわせていきます。
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ネックラインから肩甲骨の山を超え、ウエストに向かって谷になる背骨のS字部分です。通常ウエストラインで1センチほど内に入ってきます。猫背の方やソリ腰の方などボディに補正を加えた状態だとまた違ったカーブが現れます。

腕の動きの要である肩甲骨と、後ろのネックラインにもゆとりをいれながら布を添わせていきます。
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後ろの切り替え線にウエストダーツを消化させてタイトフィッティングに。
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紳士物と婦人物の決定的な違いは、女性の身体はカーブが多いことです。全てそのカーブ通りに作るのではなく、活かす時は活かし、隠す時は隠し、最も美しく見える様にします。

平面・立体どちらの手法にもそれぞれ得意とする部分、メリットがありますがドレーピング(立体裁断)の手法はシルエットを見ながらパターン操作を出来る点が強みの一つです。

余分な布を整理します。後ろの切り替え線はカーブが強く、肩甲骨のカーブも覆います。ここでのコツは、ツレを抑えるため、切込みをいれておくことです。
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後ろ脇の布をあてます。(湿度の高く日でしたので、布がよれてきています。お見苦しいシワ感申し訳ありません。)
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ここでも、同様にウエストダーツを切り替え線に消化させて重ねていきます。
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プリンセスラインを伏せピンで止めます。カーブしていますので、出来上がり(折山)より縫い代は外回りの差分で長くなります。伏せピンで止めると差分が波になって現れます。
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カーブが強いと縫製の難易度があがります。縫製効率重視か、デザイン重視か、着心地重視か、お好みでカーブを緩めにしたり、ゆとり、フィット感を検討しながらピンを打ち替えます。だいぶカーブ強めです。(ウエストラインから上に2個目のピン打ち位置が前後のとのバランスを欠いていますのでこの後修正しました。)

ここまでで、後ろ見頃のドレーピング(立体裁断)は一旦完了です。次回は前後の脇線と裾のドレーピングをしたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました102.pngドレーピング(立体裁断)に興味を持っていただけたら幸いです。

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by salon-de-sanuu | 2017-11-26 06:35 | 洋裁記録 ワンピース

ワンピース(綿花柄)3(P)

今回は、パターンメイキング、ワンピースのドレーピング(立体裁断)に入って行きたいと思います。

まず、前身頃からピン打ちしていきます。前中心線とバストラインを水平垂直にあて、要所をVピンでとめていきます。
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ポイントとしては、バストトップ間に布を張らせます。布が沈むとその分寸法が変わってしまうからです。事前にバストトップ間に渡し布をしておく手もあります。

バストトップから肩にかけて、鎖骨のゆとりを考慮しながらなで上げていきます。切り替え線とネックラインの交点をピンでとめます。
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はじめはボディの形に沿って、形作ることに意識が向くと思います。ボディは人間の身体と衣服の中間をデフォルメして作られており、それだけでも充分衣服を作ることが出来ますが、より着心地を追求したい場合は、実際そこに人体どの部分があるのか(骨の出っ張りや関節、筋肉)、どれくらい可動する部分なのか、を考えながらピン打ちすることも大切です。かくいう私もまだまだ未熟者、パターンを自由自在、意のままに操ることのできる方へ尊敬の念が絶えません。

さて、ピンを打ち終えたら、余分な縫い代をカットし、前脇のドレーピングに備えます。ボディのバスト寸法は私より大きいので、ゆとりはほぼ無くピン打ちしています。
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多少の修正に対応出来るよう、多めに残しています。今回はタイトフィッティングなので、上半身に関しては大きな変更は無いと思いますし、縫い代が表にひびいて、キレイなシルエットを出せない場合もありますので、出来るだけカットするほうがよいです。

ウエストラインから下は、前脇とあわせてフレア分量を検討するので、広く残しておきます。
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次に、前脇の布をあてていきます。中央のガイドラインが脇のパネルラインの中心且つ、垂直になるようにピン打ちします。
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脇を軽くなであげ、ゆとりをいれながら、無理のないようにボディを包みながら、前身頃に重ねていきます。
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通常ダーツとなる胸ぐせ、ウエストの絞りは、プリンセスラインに消化させます。布を重ねられるように、前身頃のプリンセスラインのピンは一旦倒しています。

袖ぐりのゆとり、バストラインのゆとり、シルエット、立体の服の美しさの肝である面など、総合的に検討しながらピンを打ちます。シルエットが決まったらプリンセスラインに重ねて伏せピンとします。
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シルエットを再確認します。ウエストラインから下のフレアも確認しながらいれていきます。アームホールも整理します。
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胸ぐせダーツがプリンセスラインに消化されています。平面製図を経験された方は、胸ぐせにあるダーツを移動・展開していくので、どこにダーツ分量が存在しているかイメージがわきやすいと思います♪立体裁断は、布の操作、ピン打ちが既にダーツ操作の一部となります。

ここまでで、前見頃、前脇のドレーピング(立体裁断)は一旦完了です。次回は、後ろ見頃、後ろ脇のドレーピングを行いたいと思います。

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by salon-de-sanuu | 2017-11-24 06:33 | 洋裁記録 ワンピース

ワンピース(綿花柄)2(P)

今回は、ワンピースの続きを書きたいと思います。

前回ボディにデザイン線を入れたワンピースですが、布地は以前より購入していてずっと眠らせていたこちらを使いたいと思います。

スイス綿100%、メーカーはABRAHAMです。
極薄地、織りと透かしが入っています。
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清涼感のあるピンクの花柄です。折角のプリンセスラインですが、切り替えはほぼ分からなくなると思います。

ドレーピング(立体裁断)用のトワルの準備を行ないます。今回は前身頃、前脇、後ろ脇、後ろ見頃の4パーツの準備となります。

まず地の目を通すことも兼ね、巻きから大きくカットします。
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次に地の目をとっていきます。地の目の取り方は、シャーペンの芯を布の目の1つに軽く差し込み引いていく方法で、ゴアードスカート(6枚ハギ)1(2017/8/13 )で、詳しく記載しております。

今回は、地の目入れの補足を書きたいと思います。地の目を引いていると、たまに力加減や、糸の潰れたり細くなったところで差し込んだ地の目を外れてしまう場合があります(上図)その際は、再度地の目に差し込み正しい地の目を拾い直します(下図)
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地の目を外したときは、目で見てもズレが分かりますし、指先にもカクッと違和感を感じると思います。しかし、中には全く分からないぐらいのズレの場合があります(上図)
気づかずに引いてしまわないよう、よく線を見ておく必要があります。また、見逃しを防ぐ場合は、再度同じ地の目を引いてもいいかもしれません。
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地の目を入れ終えたら、アイロンで地直しをします。ドレーピング(立体裁断)とドラフティングを正確に行う為の重要な工程です。シャツ1(P)2017/11/3で詳しく記載しているのでご興味のある方はご覧いただければと思います。

4パーツの地直しが終わりました。前・後ろ身頃は中心線のガイドライン(端から5センチ)、前・後ろ脇は中央線のガイドラインを入れています。また全てのパーツにウエストラインのガイドライン、前身頃のみバストラインのガイドラインを入れています。
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トールサイズな上に膝下丈にするので、長い長いトワルになりました。

次回は、ワンピースのドレーピング(立体裁断)を行いたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました102.png

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by salon-de-sanuu | 2017-11-21 07:03 | 洋裁記録 ワンピース

ワンピース(綿花柄)1(P)

制作履歴第4弾の今回は、ワンピースを作りたいと思います。

こちらは、だいぶ昔に作った花柄のシルクワンピースです。上半身はタイトフィッティングで、ウエストから裾に向かって広がるAラインワンピースです。
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前身頃と後ろ見頃の二枚仕立ての、至極シンプルなパターンです。小花柄でダーツや縫い合せが読み取りにくく、シルエットのみが良く現れています。布地の華やかさがパターンのシンプルさによくあっていると思います。

今回は、こちらのワンピースのようなAラインのワンピースを綿で作りたいと思います。
見頃は、プリンセスライン。後ろ中央にファスナー。ネックラインは少し広めのラウンドネックにしたいと思います。袖は夏物なのでノースリーブで、透ける布地なので裏地も付けます。
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ドレーピング(立体裁断)で形を作りながらキレイなライン、シルエットを探していきます。前回のシャツはボックスシルエットでしたが、今回は少しタイトフィッティングなのでまた違ったピン打ちになると思います♪

まず、ボディの準備をします。ボディにボディテープでデザイン線を入れます。ボディはキイヤのミセス9AR(右半身補正入り)を使用しています。

ネックラインは広め。バストラインからネックラインへ向かうプリンセスラインを少し中央寄りにデザインしました。
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この傾斜の切り替えは無地で作る時はアクセントになると思います。今回は花柄で作る予定なので、この切り替えはあまり日の目を見ないでしょう。

後ろネックラインは前の広めのネックラインとのつながりを滑らかにする為、少し繰りぎみにしました。
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思い通りのネックラインを実現するには前後でバランスをとる必要があり、こういうときはこうするとよい、というものもありますが、それでも時にはデザインを優先させたり、着心地を優先させたりします。

次回は、トワルの準備と使用布地について書きたいと思います。ここまでお読みいただき、ありがとうございました112.png

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by salon-de-sanuu | 2017-11-19 06:25 | 洋裁記録 ワンピース

シャツ 9(P)完成

今回は、パターンメイキング完成となります。

半身パターンを全身に複写します。トワルカット、地直し、複写の工程は記載を省略します。数時間かかる作業ですが、、、あまり面白くないので105.png

全身試着補正です。不自然なシワ、ツレ、被服圧、シルエットなどを総合的に検討します。

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後ろ
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試着の結果、首回りがキツめだったので補正を入れることにします。また、肩の不足によるわずかなツレも補正。袖をもう少し細めにしたいと思います。
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肩が若干足りずにツレが出ているようでしたので、前身頃とヨークの切替に0.6センチ、後ろ見頃とヨークの切替に0.6センチ足して、肩の不足分を補います。
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それにより、袖ぐり寸法が変わりますので、袖底をあげます。
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ネックラインも少しキツかったのでネックラインのつながり修正と、回り寸法の取り直します。
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ネックラインの修正にあわせて、台衿、上衿も前中心からあてていき、後ろ中心で差分を調整します。
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袖は、前後で1センチづつカットしました。カットした事により、タック分量も減らしました。
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紙パターンの補正結果を布パターンに写し、再度仮縫い・試着をし、確認を行ないます。場合によっては何度も繰り返します。

補正が終わったら、ボタン付け位置やポケット位置を決めます。ポケットをつけるとバストラインが隠れるので補正が終わった後にしていますが、ドレーピングの段階でする場合もあると思います。

完成組み立て
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※左半身はボディの補正をしていないので、若干不均衡があります。

修正後、ツレ、シワ、圧のない(被服圧の少ない)着心地のよい状態になりました。

紙パターンに縫い代を付けて、パターンメイキングは終了、型紙の完成です。
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今はシャツ布地が無いので、このパターンに合うものを見つけたらソーイング(縫製)の回を書きたいと思います。
次回はワンピースを制作予定です♪

ここまでお読みいただきありがとうございました110.png


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by salon-de-sanuu | 2017-11-15 06:32 | 洋裁記録 シャツブラウス

シャツ 8(P)

今回は、シャツの半身試着補正を行いたいと思います。
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ドラフティングの際、平面に戻した布パターンを、試着の為に再組立てしていきます。再組み立ては、ドレーピングとは一部違うところがあります。

方法はしつけ糸で縫いあわせたり、落としじつけにしたり、ミシン縫いしたり、補正の出そうなところはピン止めにしたりと色々ございます。

私は自身の試着補正の場合は、しつけ縫い(普通縫い、落としじつけ)が基本で、着用時に肌に触れない部分は簡単にピンどめで済ませる事も。

ヨークは落としじつけでとめます。前立てはアイロンと簡単にピン仕上げにします。
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上衿はかえり線がありますので、折代が内側に来るように反転させて落としじつけし、台衿は折代が内側に来るように落としじつけし、同時に縫い合せます。互いが逆さまに付いているような格好になります。
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しっかり組み立てるコツ、角や端の縫い合せなどの要所には、ひと目落としてとめるようにします。

互いが逆さまのようですが、上衿をかえり線で折り返すと、折り代が見えない状態になります。
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さらに、見頃とも落としじつけと同時に縫いとめます。ピンで止めてから→落としじつけ
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他にも袖、脇を縫い合せます。
今回は記載を省略しますが、次回はシャツの仮縫いの際はそちらを記載したいと思います。

組み立てができましたら、半身の試着補正を行ないます。試着補正は実際に着用する時を想定して、その時つけるインナーを着用します。

前身頃
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後ろ
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(実際は自身で試着補正しましたが、今回は左半身がインナーとなりますので、写真はボディにて。)

仮縫いの段階で実際の人間の腕・手で位置を見て、カフスを付けてます。
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ドレーピング(立体裁断)のときにカフスまで付ける方法もありますので、お好みで♪タックを向かい合わせでとってみました。チューリップの花弁の様。ポケットは複写して全身にしてから検討したいと思います。

補正結果ですが、見頃、衿、肩などは補正は無しとし、袖の幅を少し見直し、ヒップ周りの寸法も少し足りなかったので脇で2センチ出しました。また全身試着補正にて確認を行ないます。

次回は全身複写と全身試着補正でパターンメイキング完成を目指したいと思います。

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by salon-de-sanuu | 2017-11-12 06:31 | 洋裁記録 シャツブラウス

シャツ 7 (P)

今回は前回ドレーピング(立体裁断)で作った、トワルパターンのドラフティングを行っていきたいと思います。
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ボディからトワルパターンを外します。打ち揚げられたパターン。
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ピンホールを頼りに点をとり、つながりよく線を入れていきます。衿まわりのパターンにはDカーブルーラーをつかいます。台衿から上衿を外したところです。
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ボディラインを入れているところは、ボディラインを外しながら点を打っていきます。バイアスは伸ばさないよう注意します。
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まだパターンチェックや試着補正での寸法の変更がありますので、縫い代は多めに残すように整えます。
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ドラフティングの準備として、パターンにアイロンをかけ、パターンを紙に写し取ります。文鎮で固定して、カーブなどはDカーブルーラーを使用します。
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パターンを写し取りました。立体→平面の型紙になりました。
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ドレーピング(立体裁断)は、立体から平面へと進んでいきます。平面製図は、平面から立体へと進んでいきます。立体裁断はまずシルエットを把握して、平面にしてパターンを把握しますが、平面はパターンを把握してからシルエットを把握します。それぞれ置き換えることで、違う角度から検討できます。どちらの方法も何度も繰り返す内にシルエットとパターンが頭の中でリンクしてきます。

次にパターンチェックを行っていきます。後ろヨークの縫い合わせですが、0.15センチほど誤差がでました。
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つながりよく修正をかけます。
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修正箇所は布パターンに反映させます。どちらの線が、正しいものか分かるよう、古い線は消します。
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(最近買ったスティック式の消しゴムですが、とても便利です。ピンポイントにこすれるので、布を伸ばしてしまわずに消すことができます。)

線の修正は他にも、正しい線を表す、クルクル線を付ける方法もあります。トワル(シーチング)上で、消しゴムでは消えない場合などに使います。複数回修正をした場合、クルクル数が多い方が最新となります。古い線には取り消し線をいれます。これ以上は赤線で修正します。
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脇の縫い合わせ、アームホールのつながり、ネックラインのつながり、ネックラインと台衿の縫い合せ、台衿と上衿の縫い合せ、裾線とそれぞれ突合せてパターンチェックをしていきます。

パターンチェックが終わったら、試着補正の為に、右半身のみのパターンを複写して全身パターンとします。しかし、今回のシャツはパーツが多い為、全身にした後の大きな修正を避ける為に、一度半身で大まかな仮試着補正を行いたいと思います。次回は仮試着補正とパターンの複写、本試着補正を書けるといいなと思っています。

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by salon-de-sanuu | 2017-11-11 06:11 | 洋裁記録 シャツブラウス

シャツ 6 (P)

今回は、最後のパーツ、袖のドレーピング(立体裁断)を行いたいと思います。

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袖は平面製図で書こうか迷いましたが、、、珍しく立体裁断にします。複雑なのでうまく書けるか分かりませんが、、、

袖のドレーピングは大変です。袖は袖の種類にあわせて平面製図が可能なので、平面製図で作られることが多いと思います。

ドロップショルダーの、アームホール肩線に袖の中心線をあわせてピン打ちします。
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肩線を中心に前後のアームホールにそってピン打ちしていきます。
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腕を少し前に振った状態で、袖の中心線をあわせておきます。
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後ろにピンを打ち進め、腕にかぶって進めなくなったところで、
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腕を外して、袖を腕裏にまわし、内側からピン打ちを進めていきます。
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再度腕を付け、前のピン打ち
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進めなくなったら、腕を外し内側からピン打ち。後ろ袖と突合せてピンでとめます。
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一度ではできませんので、腕を付けてシルエットを確認し、腕を外してピンを打ち直し、と繰り返してイメージに近づけていきます。
袖口に向かって、袖の前後をとめます。今回は少し前回より細めを意識しました。
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袖口にはタックを取り、袖口寸法を整えますカフスはまだつけません。私はこの後のドラフティングで細かいところを調整しますので、大きなシルエットのみとしております。

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ここまでで、ドレーピング(立体裁断)は完了となります。

ひたすらマニアックな内容、、、ここまでお読みいただき、ありがとうございます101.png

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by salon-de-sanuu | 2017-11-09 06:18 | 洋裁記録 シャツブラウス

シャツ 5 (P)

今回は衿のドレーピング(立体裁断)の続き、上衿のドレーピングを行いたいと思います。
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バックネックポイントにトワルの中心線をあわせ、ピン打ちします。ここは操作している内に、中心線がズレやすいので、Vピンではなく、台衿としっかりとめます。
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サイドネックポイントまで水平にピン打ちします。
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続けてフロントネックポイントまで衿と首との関係をみながら、ピン打ちしていきます。
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バックネックポイントで衿こしを設定し、台衿とヨークの切り替え線が隠れる程度の幅にします。内側に折りながら、衿の形を作っていきます。外折にする方法もあります。
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衿を立てて、切り込みを入れたり、不要な部分をカットしながら行います。
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前まで進んだら、衿先のデザインを検討します。見頃との付き具合も確認します。台衿上のボタンをとめずに着るのであればネックポイントとボディの固定のピンを外して、開襟にして確認したりします。
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気に入っているシャツのデザインを参考にしてもよいと思います♪

上衿のデザインが固まったら、ボディラインテープをつけます。今回は小さめの衿にしてみました。衿先の上衿と台衿の付け根は、中心線とつなげます。今は半身ですが、実際は左右の衿が重なり合う部分になます。
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後ろから
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ここまでで衿のドレーピングは完了となります。複数枚トワルを重ねて形作っていますので、誤差がでている可能性があります。誤差は、この後のドラフティングでパターンチェックを行い、寸法を整えます。次回は袖のパターンメイキング(型紙起こし)を行いたいと思います。

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by salon-de-sanuu | 2017-11-07 06:25 | 洋裁記録 シャツブラウス

オートクチュールでの洋裁製作の記録と興味のある方向けにちょっとした解説も書いていきたいと思います。主に立体裁断(ドレーピング)によるパターンメイキングからソーイングまでのオートクチュール(※)を行っています。モットーは「いいものは探すしかない、ないものは作るしかない」※仮縫い、試着補正を経て仕立てる高級婦人服の意味で使用しています。


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