シャツ 8(P)

今回は、シャツの半身試着補正を行いたいと思います。
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ドラフティングの際、平面に戻した布パターンを、試着の為に再組立てしていきます。再組み立ては、ドレーピングとは一部違うところがあります。

方法はしつけ糸で縫いあわせたり、落としじつけにしたり、ミシン縫いしたり、補正の出そうなところはピン止めにしたりと色々ございます。

私は自身の試着補正の場合は、しつけ縫い(普通縫い、落としじつけ)が基本で、着用時に肌に触れない部分は簡単にピンどめで済ませる事も。

ヨークは落としじつけでとめます。前立てはアイロンと簡単にピン仕上げにします。
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上衿はかえり線がありますので、折代が内側に来るように反転させて落としじつけし、台衿は折代が内側に来るように落としじつけし、同時に縫い合せます。互いが逆さまに付いているような格好になります。
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しっかり組み立てるコツ、角や端の縫い合せなどの要所には、ひと目落としてとめるようにします。

互いが逆さまのようですが、上衿をかえり線で折り返すと、折り代が見えない状態になります。
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さらに、見頃とも落としじつけと同時に縫いとめます。ピンで止めてから→落としじつけ
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他にも袖、脇を縫い合せます。
今回は記載を省略しますが、次回はシャツの仮縫いの際はそちらを記載したいと思います。

組み立てができましたら、半身の試着補正を行ないます。試着補正は実際に着用する時を想定して、その時つけるインナーを着用します。

前身頃
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後ろ
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(実際は自身で試着補正しましたが、今回は左半身がインナーとなりますので、写真はボディにて。)

仮縫いの段階で実際の人間の腕・手で位置を見て、カフスを付けてます。
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ドレーピング(立体裁断)のときにカフスまで付ける方法もありますので、お好みで♪タックを向かい合わせでとってみました。チューリップの花弁の様。ポケットは複写して全身にしてから検討したいと思います。

補正結果ですが、見頃、衿、肩などは補正は無しとし、袖の幅を少し見直し、ヒップ周りの寸法も少し足りなかったので脇で2センチ出しました。また全身試着補正にて確認を行ないます。

次回は全身複写と全身試着補正でパターンメイキング完成を目指したいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます151.png

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# by salon-de-sanuu | 2017-11-12 06:31 | 洋裁記録 シャツブラウス | Trackback

シャツ 7 (P)

今回は前回ドレーピング(立体裁断)で作った、トワルパターンのドラフティングを行っていきたいと思います。
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ボディからトワルパターンを外します。打ち揚げられたパターン。
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ピンホールを頼りに点をとり、つながりよく線を入れていきます。衿まわりのパターンにはDカーブルーラーをつかいます。台衿から上衿を外したところです。
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ボディラインを入れているところは、ボディラインを外しながら点を打っていきます。バイアスは伸ばさないよう注意します。
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まだパターンチェックや試着補正での寸法の変更がありますので、縫い代は多めに残すように整えます。
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ドラフティングの準備として、パターンにアイロンをかけ、パターンを紙に写し取ります。文鎮で固定して、カーブなどはDカーブルーラーを使用します。
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パターンを写し取りました。立体→平面の型紙になりました。
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ドレーピング(立体裁断)は、立体から平面へと進んでいきます。平面製図は、平面から立体へと進んでいきます。立体裁断はまずシルエットを把握して、平面にしてパターンを把握しますが、平面はパターンを把握してからシルエットを把握します。それぞれ置き換えることで、違う角度から検討できます。どちらの方法も何度も繰り返す内にシルエットとパターンが頭の中でリンクしてきます。

次にパターンチェックを行っていきます。後ろヨークの縫い合わせですが、0.15センチほど誤差がでました。
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つながりよく修正をかけます。
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修正箇所は布パターンに反映させます。どちらの線が、正しいものか分かるよう、古い線は消します。
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(最近買ったスティック式の消しゴムですが、とても便利です。ピンポイントにこすれるので、布を伸ばしてしまわずに消すことができます。)

線の修正は他にも、正しい線を表す、クルクル線を付ける方法もあります。トワル(シーチング)上で、消しゴムでは消えない場合などに使います。複数回修正をした場合、クルクル数が多い方が最新となります。古い線には取り消し線をいれます。これ以上は赤線で修正します。
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脇の縫い合わせ、アームホールのつながり、ネックラインのつながり、ネックラインと台衿の縫い合せ、台衿と上衿の縫い合せ、裾線とそれぞれ突合せてパターンチェックをしていきます。

パターンチェックが終わったら、試着補正の為に、右半身のみのパターンを複写して全身パターンとします。しかし、今回のシャツはパーツが多い為、全身にした後の大きな修正を避ける為に、一度半身で大まかな仮試着補正を行いたいと思います。次回は仮試着補正とパターンの複写、本試着補正を書けるといいなと思っています。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました110.png

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# by salon-de-sanuu | 2017-11-11 06:11 | 洋裁記録 シャツブラウス | Trackback

シャツ 6 (P)

今回は、最後のパーツ、袖のドレーピング(立体裁断)を行いたいと思います。

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袖は平面製図で書こうか迷いましたが、、、珍しく立体裁断にします。複雑なのでうまく書けるか分かりませんが、、、

袖のドレーピングは大変です。袖は袖の種類にあわせて平面製図が可能なので、平面製図で作られることが多いと思います。

ドロップショルダーの、アームホール肩線に袖の中心線をあわせてピン打ちします。
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肩線を中心に前後のアームホールにそってピン打ちしていきます。
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腕を少し前に振った状態で、袖の中心線をあわせておきます。
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後ろにピンを打ち進め、腕にかぶって進めなくなったところで、
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腕を外して、袖を腕裏にまわし、内側からピン打ちを進めていきます。
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再度腕を付け、前のピン打ち
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進めなくなったら、腕を外し内側からピン打ち。後ろ袖と突合せてピンでとめます。
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一度ではできませんので、腕を付けてシルエットを確認し、腕を外してピンを打ち直し、と繰り返してイメージに近づけていきます。
袖口に向かって、袖の前後をとめます。今回は少し前回より細めを意識しました。
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袖口にはタックを取り、袖口寸法を整えますカフスはまだつけません。私はこの後のドラフティングで細かいところを調整しますので、大きなシルエットのみとしております。

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ここまでで、ドレーピング(立体裁断)は完了となります。

ひたすらマニアックな内容、、、ここまでお読みいただき、ありがとうございます101.png

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# by salon-de-sanuu | 2017-11-09 06:18 | 洋裁記録 シャツブラウス | Trackback

オートクチュールでの洋裁製作の記録と興味のある方向けにちょっとした解説も書いていきたいと思います。主に立体裁断(ドレーピング)によるパターンメイキングからソーイングまでのオートクチュール(※)を行っています。モットーは「いいものは探すしかない、ないものは作るしかない」※仮縫い、試着補正を経て仕立てる高級婦人服の意味で使用しています。


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